四十年的時間，中國從世界世界上最貧困的國家之一，轉變為全球第二大經濟體。這是人類經濟史上絕無僅有的奇跡。中國的崛起，甚至改變了世界對“制造業”在全球競爭中價值的認知。對于一個國家而言，沒有必要的制造基礎，創新性企業可能也無法生存，即使他們最擅長創新。
如果置身于這個坐標系中，我們將重新理解今天阿里新制造探索的價值。
“轉型是死，不轉型是等死”
2012年，對于中國制造而言，是悲情的一年。
服裝制造企業向東南亞轉移提速。7月17日，阿迪達斯的中國公司發布了一條信息，將關閉位于蘇州工業園區的唯一一家自有工廠，把生產線遷移到緬甸。
阿迪達斯撤廠，被認為是一個“遲早要做的決定”。紡織服裝制造，是中國改革開放之后，吸引過來的第一批企業，它們在東南沿海遍地開花，隨后向中國腹地蔓延。但是，作為勞動密集型產業，它就像水一樣，天然會流向成本更低的地方。
一位臺商在接受《南方周末》采訪時，算了一筆賬：“我們1990年，從臺灣將工廠全部遷移到廣東，當時珠三角的工人月薪只需200元左右，而如今漲了10多倍，尤其是金融危機之后，用工成本上升更加迅猛。目前的工廠工人月薪大約是500美元，而印尼是300美元，越南是250美元，差距由50美元擴大到200美元以上。”他的話不言自明，我們曾經的成本優勢、規模優勢、制度優勢逐漸弱化，當年發生在中國的故事，將會復刻到東南亞或者更不發達的地區。
除了代工廠的外遷之外，中國紡織服裝制造還面臨另一層困境。公開數據顯示，2012年上半年，全國42家服裝上市企業存貨總量高達483億元。服裝行業賣的是“期貨”，春夏生產秋冬裝，上市時間要到半年之后。一旦遇到不確定因素，高企的庫存將可能壓垮一家公司。
財經作家吳曉波在他的書中，描繪過這樣一幅景象：“如果在2012年，你沿著海岸線駕車，從南往北，一行數千里，經過的每一個產業園、開發區、碼頭或者工地，都可以看到冷清不振的場景和忐忑不安的人們。在媒體上，越來越多的人開始討論轉型升級，可如何轉，怎么升，卻是讓人莫衷一是，有些制造業的企業主更是嘆息‘不轉型是等死，轉型是找死’。”
但是，中國制造真的“產能過剩”嗎？如果我們將視線轉向步伐輕快的互聯網世界，則會產生另一種認知。
那一年，BAT的名字剛剛交響不久，受益于移動互聯網的蓬勃發展，新的公司層出不窮。除了制造業之外，今天中國經濟另一座高峰——消費互聯網，已經拉開時代序幕。
2012年11月11日，更名之后的天貓，迎來了第三個雙十一。12日零時，藍色熒光屏幕上的數字鎖定在191億。在當時，這幾乎是一個天文數字。一位參與其中的阿里人對此記憶猶新，“第一次雙十一，GMV5000萬，不過是線下百貨公司一年的銷售額，品牌無感。但是，當數據攀升到191億時，對所有的零售品牌而言，都是巨大的刺激。他們無法忽視天貓。”
天貓平臺上，服飾是銷售額最多的類目，一些淘品牌脫穎而出。他們和傳統的零售品牌有著截然不同的打法。7天上新，款式眾多，但每款銷量都不多，更重要的是，他們賣的已經不是“期貨”，而是工廠新鮮出爐的當季新品。此后的很多年里，這些品牌蓬勃發展，勢如破竹，他們甚至重新定義了服裝銷售的游戲規則——小單快返。
但是，光鮮的數據背后，卻是捉襟見肘的供應鏈。沒有正規的服裝廠愿意接幾百件的訂單，因為算上制版、開動機器的成本和人工費用，最后的利潤可能是負數。不得已之下，淘寶天貓的服裝品牌，只好求諸 位于城鄉結合部等地的作坊式代工廠。為了生存，他們愿意承接碎片化訂單，通過種種灰色的方式，擠出微薄的利潤。當然，問題顯而易見，品質沒法保證、交期也不穩定。
這些品牌對能滿足需求的工廠近乎饑渴。“需求就擺在那里，市場空間誰都看得見，但小單快返說了10年，可以說幾乎沒有絲毫進展。”曾供職于某品牌的王宇如是說。
這就是一半是海水，一半是火焰的中國服裝制造現狀：一面是日趨失去競爭力的工廠，一面是蓬勃發展，卻無法被滿足的新需求。3萬億市場規模的服裝行業困境，就像房間里的大象。
王宇向《南風窗》講了一個苦澀的故事，一家2007年為他們提供代工服務的企業，在當時有2800人，是安徽省的優質企業，但到2016年，因為無法適應小單快返，這家企業只剩下70人。
——這幾乎是眾多中國紡織服裝工廠命運的縮影。
新零售倒逼“新制造”
為什么小單快返會如此難做？因為它不只是個技術問題，或者單純經濟問題，它是工業發展百年的系統問題。
“福特汽車的流水線工廠，是工業時代的一個標志。此后的100多年里，所有的工業人，科學家、高等院校、工人等等，實際上都在沿著福特的道路，做一件事情——如何把規模經濟做到極致。因為只有規模化，才可以解決制造業的四個基本問題，成本、質量、效率和交期。
當時福特工廠的規模化生產可以達到30秒組裝完一輛汽車的效率
無論是高校里開的課程，講的內容，還是那些設備研發的機構，包括30年前、40年前的那些軟件公司，ERP、ASP等等，這些公司都是在解決同樣一個問題。這是所有人的使命，也是宿命。”阿里研究院副院長安筱鵬在接受《南風窗》采訪時如是說。
制造業是的鏈條非常長。當每一個環節，從設備廠商、ERP系統、原材料供應鏈乃至現場管理、調度的模式和方法，全部為“規模化”而設計時，想要實現小單快返，就會變成了一個復雜的問題——因為它意味著整個產業鏈的重構，牽一發而動全身。
在這樣的境況里，具備話語權的，國際巨頭或許能夠蹚出一條路來，然而他們沒有動力。不只是因為風險巨大，同時也因為這樣的品牌擁有全球市場，依然能夠享受規模化的紅利。而數量龐大的，掙扎在危急存亡邊緣的中小工廠，沒有任何能力突圍。
中國制造需要新的思路，新的方式。
2016年云棲大會，阿里巴巴創始人馬云提出“五新”，包括新零售、新制造、新金融、新技術和新能源。這是中國的互聯網公司，首次旗幟鮮明地聲稱要改變制造業。
馬云曾解釋什么叫“新制造”：不是結合了互聯網就是新制造，也不是一個產品加上芯片就是新制造。判斷是不是新制造的標準——是不是按需定制、是不是個性化、是不是智能化、是不是清楚自己的用戶是誰，以及消耗的生產資料里有沒有數據。他并沒有明確地定義何為新制造，他只是描繪它可能的面目。
不過，在過去的幾年間，新制造并沒有激起太多的浪花。站在聚光燈下的是新零售。從線上到線下，新零售的旋風席卷互聯網和實體零售，無數企業從中獲得了發展加速度，成為中國商業世界最重要的創新風口。
新零售對內需消費的激活，顯而易見。中商產業研究院報告顯示，到2022年，中國新零售市場規模將超過1.8萬億。零售端的增長，進一步倒逼制造端的升級。一位淘寶頭部主播告訴《南風窗》，供應鏈的痛點，已經成為淘寶、天貓上的服飾品牌發展最大的掣肘。
2017年初，張勇已經開始尋覓操盤新制造的合適人選。當年年初，他在上海一家酒店大堂見到了伍學剛，單刀直入，說想要盡快破局“新制造”。當時伍學剛是優衣庫的高管，執掌全球供應鏈。
他們聊了很久，談了很多，雙方都眼睛放光。張勇和武學剛達成共識，新制造要深入“無人區”——把第一次工業革命以來基于大規模量產“以產定銷”的百年模式反過來，實現“以銷定產”。
他們清晰的知道，模式創新本身護城河并不很深，關鍵是要形成核心的技術上的差異。在別人做的事情上畫一條延長線沒意義。新制造應該是“跨代”的。
2018年3月，在杭州城郊的臨平租賃下一爿廠房，除了墻什么都沒有，連男女廁所都不分。但是，僅半年之后，一個能夠投產的現代化工廠成型了。時至今日，一位全程參與其中的員工仍然感慨“這幾乎是一個奇跡”。
這家工廠成為新制造的試驗場。工廠奠基的時候，伍學剛和10位同事站在一座毛胚廠房前合影，拉了橫幅，豎著拇指。后來，張勇在照片上寫下了“新制造從這里開始”。
在這間工廠的車間里，阿里新制造開始“秘密”探索。為了嚴格保密，2019年春節前夕，張勇在參觀完犀牛工廠之后，撂下一句話：“先把內功練好，現階段保密，沒有我批準誰都不能進去。”
制造業的新價值時代來了
9月16日，史無前例地，阿里將新業務的發布會放在杭州郊區的一家服裝廠里——犀牛工廠揭開神秘的面紗。這是阿里新制造的試驗場。
三年時間，須臾而過，互聯網世界幾經沉浮。新制造走的一路，難以被定義，但似乎切切實實的創造的一個新物種。
首先，在工廠自身的硬件層面，新制造改造了產線，利用云計算、物聯網、人工智能技術，實現柔性化生產。通俗來說，建立一個運算能力極強的“中央廚房”，小則能匹配面料和工人，大則調度一個工廠群，形成協同化大生產，100件衣服就能訂貨，一條生產線能同時處理幾種不同的訂單，從過去5分鐘生產2000件衣服，到5分鐘生產2000件不同的衣服。
其次，當然更重要的，犀牛工廠90%或者更高比重的業務系統、設備、管理、運營已經完全上云，于是真正打通了淘寶天貓的零售數據，可以實現以銷定產、預測流行趨勢，迅速研發爆款并且將庫存降到最低，甚至是0。
截至目前，已經有200位淘寶天貓的商家、主播成為新制造的客戶。以FANO為例，和犀牛智造合作之后，解決了周上新的成本、交貨周期和品質的問題。數據顯示,牛仔品類成交額整體提升了5倍，消費者退貨退款率顯著下降。
“這個工廠和其他工廠的本質區別是，它不是為了解決100年前福特所探索的規模化生產，而是探索一個在需求高度碎片化的場景里，工廠應該長什么樣子。”安筱鵬說。
從這個意義上說，新制造的創新，并不是簡單的單點技術突破，而是基于互聯網的技術和基礎設施，為了解決行業積累已久的沉疴，對傳統制造業進行系統地升級。
這種升級催生出一種全新的產業業態——小單快返的生產制造能力與淘寶天貓這樣的超級數字零售平臺的協同。某種意義上，是把中國兩大優勢產業——消費互聯網和制造業連通起來。
“這種產業生態一旦形成，會產生一種化學反應。這種化學反應使得供給跟需求之間更加高效的協同。而協同帶來的結果是一種倍增效應、疊加效應。”一個顯而易見的變化是，任何微小的組織甚至個人，都可以低門檻地擁有比肩國際大牌的供應鏈能力，進而可能實現彎道超車。我們不要低估了其中的想象空間。
當然，盡管親自做了一家工廠，但是阿里新制造的未來，一定不會是開連鎖工廠。新制造的關鍵在“新”不在制造。阿里巴巴作為一家互聯網公司，做新制造永遠會以平臺的方式切入，而不是真正將手伸入制造業。
伍學剛一再強調開放，普惠，輸出技術和解決方案，幫助中小工廠進行數字化升級，提升競爭力，才是新制造未來的方向。
《南風窗》查閱天眼查，截至2020年8月3日，中國目前狀態為在業、存續、遷入、遷出的服裝相關企業超過1,500萬家，其中近六成企業為個體工商戶，約6.54%的相關企業是制造業。它們顯著的特點是，規模小、分散、信息化程度低。理想的情況下，它們將有望從新制造中獲得加速度。
安筱鵬認為，從這個角度看，未來新制造進一步提升中國的產業園區的產能水平、服務水平，進而為更多的人提供更高質量、更高水平的就業機會。
這將意味著，作為國之根本的中國制造業，將有可能在廉價勞動力、犧牲環境以及優惠政策等傳統競爭優勢喪失殆盡之后，仍然能找到新的優勢，參與全球的產業競爭。
改革開放四十年，從紡織服裝制造開始，中國一躍成為“世界工廠”、第二大經濟體。這是人類經濟發展史上未曾有過的奇跡。中國的成功，甚至改變了世界對“制造業”在全球競爭中價值的認知。
一些極富遠見的西方研究學者，在很多年前，就開始提及制造業對一國競爭力的重要性。他們認為中國制造深度嵌入全球產業鏈，支撐著中國在面對實力強大的美國時，依然能夠找到勢均力敵的機會。
創新領域頗有聲望的學者大衛.J.帝斯在一篇論文里提及，對于一個創新性國家而言，沒有必要的制造基礎，創新性企業可能也無法生存，即使他們最擅長創新。
現在，這些論調正在得到應證，特朗普一再叫囂，讓制造業回到美國。這不僅關乎就業，同時也關乎未來美國的國運。
“你要把地面上的人看清楚，就要和地面保持距離。”意大利作家卡爾維諾如是說。想要把新制造看清楚，我們同樣需要把它放在一個更長的時間維度，與更廣闊的空間維度里審視，才能看清它的命運。
我們等待時間的答案。
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